在超過30年的葡萄酒的世界里，羅伯特•帕克無疑已經成為最有影響力的人物。最近，DB對他進行了專訪，他毫無保留的表達了對波爾多、盲品和滿分葡萄酒的看法。

有影響力的人物總是容易招引人們的批評，自然，作為世界上最有影響力的葡萄酒作家和酒評家，帕克也不能例外。人們關注他的一舉一動，評價他的對葡萄酒的每一個評論和分數。那么，在過去的37年里，帕克究竟做錯過什么呢?

在他的評酒筆記中，你總說能找到令人發笑的“碎石”、“灰燼”和“波森莓”等詞語;但奇怪的是，他的描述總讓人想去嘗試他喜歡的葡萄酒 — 這可比他對葡萄酒教育界帶來的結構性分析的變革的影響大多了。

作為100分評分系統的先驅，帕克一直強調他的分數應當與他給的描述結合起來看，評分和評語一起才能提供對葡萄酒質量的標準。

還有他對釀酒的影響。帕克援引了全球標準，他的批評者批評他只喜歡甘美的、酒紅色的葡萄酒，而酒莊則通過生產過熟的“帕克化的”風格的葡萄酒來吸引他的味蕾。但不可否認的是，在近40年的帕克時代里，葡萄酒的世界比以前更加多樣化。他至關重要的評語加速了葡萄酒質量的進步，特別是在經典的精品葡萄酒產區。但同時他也感嘆，不幸的是，這些產區酒的價格也有了明顯的上漲。

最后，應該來談下帕克的個性。他不張揚，不喜歡好斗或居高臨下，喜歡避開風頭。熟悉他的人都覺得他是慷慨的、謙虛的和一個享樂主義者。他給他的雇員充分的自由，他的雇員覺得他是值得信賴的，還有點小天真：一個鮮明的例子就是2011年的時候，葡萄酒倡導家(The Wine Advocate)的評論員Jay Miller據稱曾因參觀酒廠收到過錢的事情。

他勤奮好學，善于表達，但他卻并非來自于一個知識分子家庭 — 事實上，他出生于一個農民家庭，他的家人以前從來不喝葡萄酒。

但他也很富有，他曾賣掉他出版物和網站的大部分股權。他曾在2012年將自己在葡萄酒倡導家的股權以1500萬美元的價格轉讓給了一個新加坡投資商。

葡萄酒倡導家的評論員(從左到右)：Stephan Reinhardt, Monica Larner, Jeb Dunnuck, Lisa Perrotti-Brown MW, Robert Parker, Neal Martin, Mark Squires, Luis Gutierrez

根本上說，帕克已經取得了不同尋常的成就。但他也已經67歲，體重超重，因為背部手術的原因，他不得不依賴拐杖走路。他說他的肝臟狀態很好，且人同以前一樣精神，但很顯然病痛也時常折磨著他。

由于身體原因，帕克今年二月份宣布他決定放棄繼續評價波爾多期酒。他把這份“巨大的責任”和“艱苦的工作”交給了英國的尼爾•馬丁，盡管他仍然會給波爾多過往年份的葡萄酒評分。在這之前的2013年，他也曾將他最喜歡的羅納河谷的工作交給Jeb Dunnuck，他說Jeb Dunnuck就像年輕時的他。事實上，自從1996年有了第一個助手開始，帕克就開始陸續移交他的責任，進而享受葡萄酒世界木制品的樂趣。在今年二月的一次新聞發布會上，他談到了葡萄酒倡導家近期的變化，并熱情的稱贊7位評論家“有獨立的思想，非常有學識和天賦”。

他還強調，他不會退休。除了會保持評價波爾多的過往年份，他還將繼續評估納帕的葡萄酒 – 從他馬里蘭的家里到納帕乘飛機來回仍然需要6個小時。“我會死在路上或某個地方，”他說，“我喜歡品酒。不管你已經學了多少，你總還是一個學生。”

回頭看，帕克承認他是幸運的。作為一個曾經訓練有素的律師，他在60年代在法國學習期間發現了葡萄酒。–“比可口可樂還便宜”– 這鼓勵著他在1978年創辦了葡萄酒倡導家。“我在正確的時間來到了正確的地點–五年內創辦了葡萄酒倡導家，然后 82年(波爾多)就到來了。”

所以，回到原來的問題，有什么是帕克曾經做錯的嗎?他無疑是個幸運的人，從葡萄酒的世界里賺到了財富，也無疑會引起人們的嫉妒。作為一個酒評家，他無疑對世界葡萄酒產生了巨大的影響，但或許也有不利的影響。

當然，你可以根據下面他對我們的問題的回答來自己給出對他的評價。

記者：你從70年代早期就開始品酒，這中間你的口味有變過嗎?

帕克：我不認為我的口味變了。我一直在尋找口感平衡的葡萄酒，要知道，平衡的口感是非常重要的。我希望喝到的葡萄酒是有特點的，像有某種磁力牽引著我，能把拉我回到酒杯前。有人說，”帕克只喜歡夸張的，濃郁而緊致的葡萄酒”，然而這是不正確的。是的，有些濃郁的葡萄酒的確是我喜歡的，但我卻很少給這類酒高分，而對優雅的葡萄酒，我卻經常給出好的評價。但是，基本上這些年我的味覺是非常一致的，在我的職業生涯中，我的優勢之一就是我一貫的味覺……我知道我在尋找什么，并在超過37年的時光里始終嚴格的堅持。

記者：你能舉出幾個你曾給出高分的優雅的葡萄酒嗎?

帕克：我因波爾多而出名。如果你把波爾多同澳洲巴羅薩谷的西拉子，加州納帕谷的赤霞珠，或阿根廷的馬爾貝克相對比的話，你會發現波爾多往往相對更優雅。在我所從事的過去的37年里，波爾多的酒精水平已經從12.5-13%上升到了13.5-14 %，但其酒精含量仍然相對較低。另外還有勃艮第。我不認為我是勃艮第的專家，但在1978年到1993年期間，每年我都會在勃艮第工作一個月，直到我生病離開(帕克曾被法維萊酒莊(Domaine Faiveley)以誹謗罪起訴)。然后就是盧瓦爾河谷的白葡萄酒，德國的雷司令，以及奧地利葡萄酒。我愛它們。

記者：這些年，哪些葡萄酒曾帶給你驚喜?

帕克：阿根廷的馬爾貝克，智利的長相思、霞多麗和卡曼尼(Carmenère，也稱佳美娜)一直能給人帶來驚喜。當年我開始品酒的時候，沒人聽說過卡曼尼，甚至10年后也沒有。作為一個葡萄品種，卡曼尼在波爾多沒有得到蓬勃發展，就像馬爾貝克，但在波爾多之外卻表現優異，這是令人意想不到的。也有一些是非常好產區是之前完全沒有聽過的。例如，當年我在美國剛開始只知道西班牙的里奧哈，甚至對貝加西西里亞酒莊(Bodegas Vega-Sicilia)也是比較陌生的，而如今我們所知的例如托羅(Toro)，胡米亞(Jumilla)，普里奧拉托(Priorat)……這些產區都有了不起的老藤。又如在意大利，從羅馬南部，穿過西西里島，再從法國南部穿過朗格多克-魯西榮(Languedoc-Roussillon)到科西嘉島(Corsica) — 這些產區在質量方面已經有大的提升。特別是在西班牙，人們曾將葡萄園視為像工業廠房一樣來合作生產，而如今，已經轉變成為注重質量的一個個酒莊。