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里鵬酒莊位于波美侯產區，毗鄰老色丹酒莊(Vieux-Chateau-Certan)，與柏圖斯(Petrus) 也只有一步之遙。沒有宏偉的莊園城堡以及遼闊美麗莊園的里鵬酒莊在80年代以前還是默默無聞，面積只有1公頃的一小塊葡萄園而已。

里鵬酒莊是舉世聞名的酒莊，是法國葡萄酒界半個世紀以來最引人注目的成就，但里鵬酒莊也是“寒酸”的，雖已聞名于世，但還是一個沒有大莊園城堡的酒莊，原因并非蓋不起城堡，而只是酒莊的面積太小，土地太矜貴，所以沒有蓋大莊園酒堡，只有一間釀酒和存酒的小屋，這以至于“里鵬”的名稱上并沒有標出“Chateau”而只有“Le Pin”。

當時的莊主羅碧(Laubie)夫人每年將所產的葡萄酒以散裝酒形式出售給酒商。直到1979年，眼光獨到的杰克•蒂安邦(Jacques Thienpont)以100萬法郎向羅碧夫人購買了這個只有一公頃、小到不能再小，甚至連“Chateau”都無法標上，面積只有一公頃的小酒莊。

蒂安邦購得里鵬酒莊之后，決心向離自己莊園只有咫尺之差的柏翠酒莊的方向邁進，他調整葡萄種植品種至92%梅洛(Merlot)，8%品麗珠(Cabernet Franc)，種植密度和數量只有拉菲古堡的一半，效仿柏圖斯酒莊釀造的精工細做方式。1994年，蒂安邦又買下了旁邊一小塊約一公頃的小酒田，成為了今天兩公頃的里鵬酒莊。

該酒莊葡萄園的土壤與柏翠酒莊也十分接近，表層由碎石土和粘土組成，下層土壤含有豐富的鐵礦物質，加上蒂安邦一切以柏翠酒莊為標準，所以里鵬的酒質十分接近柏翠酒莊，基本上是柏翠酒莊的翻版，兩者之間氣味極其相似。里鵬每年約有7,000瓶的產量，但在市場上流通的只有1,500瓶，其中四分之三的數量賣到英國，只有小數流入美國市場，在美國就被刻意炒作，令價格飚升，1979年是里鵬的第一個“年份”，而里鵬的行情價格，可顯示出被投機炒作的成份比較高，所謂“物以稀為貴”，大抵如此。但這種炒作行為是酒界最不愿意看到的，受到了業界人士的挖苦和嘲弄，比如帕克就對其陳年能力持懷疑態度，另一個有名的酒學家寇第斯(Clive Coates)曾將1981—1985年的里鵬逐年試飲，結果認為仍然比不上園東的“老園”，即老色丹酒莊的深度與多層次，而兩者價錢竟可相差4倍之多。寇第斯認為，里鵬誠為一顆明星，但他不認為是顆超級巨星。

盡管如此，認為里鵬“青出于藍”者亦不少。德國專業葡萄酒雙月刊《一切為酒》(Alles uber Wein)在1995年第6期報道了一則“里鵬挑戰柏翠酒莊”的消息。由10位德國著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家，對13個年份(1979—1990年份以及1992年份)的里鵬及柏翠酒莊作蒙瓶評審，結果有9個年份，里鵬勝過柏翠酒莊，其中包括1979年里鵬的“處女年份”在內。終于，在1997年年初，美國《酒觀察家》雜志對1994年份的里鵬及柏翠酒莊評分分別為95分及93分，美國市價分別為400美元及375美元。也許只有到這個時候，里鵬酒莊的葡萄酒才可以真正揚眉吐氣了!