在花園大道上行駛，我們不知道路過了多少小鎮(zhèn)，大多數(shù)是沒有名字的，大巴停靠在加油站，一群黃皮膚的陌生人短暫闖入，那些頻頻回眸的小青年，他們比我們更好奇，這些像是另一個元次來的游客。

盡管臨近城市開普敦早已物是人非，這些小鎮(zhèn)卻保留了過去的一切。現(xiàn)代化發(fā)展并未伸進這里，沒有托斯卡納式的玻璃建筑，相反，它簡單、直接，所有的結(jié)構(gòu)幾乎一目了然。這種純粹在當?shù)鼐用竦娜粘Ｉ�活中也看得到，沒有架子、腔調(diào)，正如在這些小鎮(zhèn)你找不到一家精致咖啡館、壽司店和有機食品店一樣。

我們在喬治吃了一頓中餐。就算沒有德班數(shù)日的咖喱轟炸，這也是我吃過的最好吃的海外中餐廳之一。老板劉先生和劉太太是臺北人，種族隔離結(jié)束之后的那一年舉家來到西開普省，開了這家名叫黃金海岸的中餐廳。

喬治沒有華人超市，餐廳所有的食材都要從開普敦運過來，可是開普敦也不豐富，華人的大本營在約翰內(nèi)斯堡。他們想吃蘿卜只能自己種，山東的沙地大白蘿卜，在開普敦的陽光下，只能長成手指那么細的蘿卜棍。

滿滿的一桌菜簡直是費盡了心思。調(diào)味后的跳羚腰部肉，切成薄片，碼入姜絲料酒，過油滑炒，放到鐵板上吱吱冒油，入口肉質(zhì)細嫩又軟糯，那些味覺不靈敏的，還以為是本地小牛肉。同樣做法的還有山豬肉，吃不出一點臊味。最炒的是仿蒸石斑魚，這是一種紅色的深海魚，眼睛突起棱角分明，據(jù)說經(jīng)過反復(fù)試驗，它的口感和石斑最相似。

小鎮(zhèn)除了這兩位，幾乎沒有別的華人，孩子大了去了開普敦謀生活，老兩口守著這個小店，呼啦一下來了這么多同胞，夫婦倆一齊出來，聊臺北，聊北京，聊吃不到炒綠葉菜的苦悶，說沒有一點鄉(xiāng)愁是不可能的。

來開普敦的人有一個一定要去的地方，就是到開普敦東海岸西蒙鎮(zhèn)(Siman's　Town)企鵝灘。

有人說這些非洲企鵝是外來者,不過,現(xiàn)在它們早就成了這片沙灘的主人，也進化出了適應(yīng)非洲的生理特征。在這片淺灘上，有的在海岸邊的矮灌木樹叢筑巢，有的在海灘上慵懶地享受著愜意時光。不知道還記不記得來時的路。

反正西蒙鎮(zhèn)的居民是很念舊的，這個小鎮(zhèn)完好保存著兩百多年前荷蘭人住過的房子，二層的小樓別致不繁復(fù)，當初荷蘭人把這里作為冬季船舶的一個錨泊地，并用第一個州長西蒙范德的名字命名。那些短暫登陸的外鄉(xiāng)人，在開普敦完成補給，有的人慢慢定居下來，或許都沒有想過，就再也沒有回去。

我們在山谷里參現(xiàn)約翰·魯伯特(Johann　Rupert)的酒莊時，還想過他現(xiàn)在住在哪里的問題，瑞士還是巴黎?事實上，大多數(shù)時候，這位南非富豪在開普敦過著養(yǎng)尊處優(yōu)的生活。他的酒莊坐落在南非最美麗的幾座葡萄園中間，周邊還有精心修剪的草坪、一座英式玫瑰花園、一座檸檬果園和他龐大得驚人的老爺車私人博物館。

約翰·魯伯特的家族是南非第二富，僅次于礦業(yè)巨頭奧本海默家族(Oppenheimers)。但魯伯特顯然名氣更大，他擁有全球最大的奢侈品集團歷鋒，旗下品牌卡地亞、梵克雅寶、萬寶龍和登喜路等等。如果有需要，他會乘坐私人飛機離開開普敦，前往歐洲、亞洲或美國，去照看他那廣袤的商業(yè)帝國。

魯伯特自己打理這個酒莊，他說他們的葡萄必須是在深夜人手采摘后冷凍的，以保證葡萄的原汁原味。他也不排斥新技術(shù)，在Anthonij　Rupert　Wines這個莊子里，不銹鋼桶與新法國橡樹桶分工并存著，前衛(wèi)得讓人咋舌。

比起傳統(tǒng)歐洲的酒鄉(xiāng)，如波爾多和香檳，開普敦葡萄園的自然風光更具有吸引力。在波爾多，你能夠看到的只有此起彼伏的葡萄園，而在這里，除了葡萄還有大片的果園，種植蘋果、橙子、草莓等等，各式牧場，飼養(yǎng)著雞、牛乃至鴕鳥。

如果非要聊聊這個國家的葡萄酒，他們產(chǎn)量巨大,品質(zhì)不錯,還有一種屬于自己的葡萄品種，名為皮諾塔吉(Pinotage)。如同其他新世界的葡萄酒生產(chǎn)國家都擁有一個獨具特色的品種作為標志，相當于澳大利亞的西拉子，阿根廷的馬爾貝克。

酒評家趙凡說，Pinotage釀成的葡萄酒顏色深濃靚麗，香氣口感介于黑皮諾和西拉子之間。如果說Pinotage有什么賣點的話，那就是它足夠“南非”，對于一個葡萄品種和它釀出的酒而言,還有比這個更高級的贊美嗎?