乘坐法國航空公司的航班從北京出發，一上飛機，精致的餐點和迷人的香檳瞬間開啟了旅途的喜悅之情，我對即將到來的法國東線美酒和文化遺產的完美行程充滿了無限暢想。

馬賽，陽光與海水的味道

第一站到達的是位于普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區的馬賽，開往市區的路上，在大巴車上隱約可見的紫色是含苞待放的薰衣草的顏色，還有路邊競相開放的野花絢爛多彩，城市建筑上隨處可見的涂鴉作品五彩斑斕，創意十足，一切都向你展示著這座臨近地中海的城市的活力四射和融合之美。

在酒店放下行李，我們一行人便直奔守護圣母大教堂(Basilique NotreDame De La Garde)，沿著石階緩緩上行，每登高一段階梯，便能看到不同的海景和城市建筑，在海風的吹拂和蔚藍海景的映襯下，我們終于爬到了山頂，來到了古老的守護圣母大教堂。

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守護圣母大教堂也被稱為“圣母加德大教堂”，這座華麗的新拜占庭式教堂坐落在馬賽的制高點——馬賽老港南側海拔162米的石灰巖山頂。大教堂建于1853～1864年，并且在1864年被封圣，守護圣母大教堂的鐘樓高60米，頂部是圣母的巨大雕像，高約11.2米。據說，幾乎在馬賽的任何角度以及遙遠的海上都可看到這尊閃閃發光的圣母像，她被認為是馬賽及其居民的守護者。教堂內部裝飾著大理石、馬賽克和壁畫。許多的墻壁上掛滿繪畫、牌、模型船和戰爭勛章，甚至馬賽足球俱樂部球員的球衣。

在馬賽老城區參觀要遵循一定的路線，我們從市政府、教堂、濟貧院一路走回了港口，之后就向充滿神秘色彩的伊芙島進發。伊芙島是位于馬賽港外的一個小島，面積只有3公頃。由于島的地勢與城堡的結構，這里曾是法國用來囚禁重犯的地方，更因為大仲馬的《基度山伯爵》而聲名大噪。我們乘坐游艇從馬賽港口出發，導游告訴我們因為伊芙島的石灰巖海岸和礁石而無法�？�，只能遠遠地看一下這個蔚藍大海中的孤獨之島。

傍晚，大家在港口附近漫步，隨處可見的手工藝商店里陳列著馬賽著名的手工香皂和彩色泥人，還有各色漂亮的明信片和薰衣草小飾品。晚餐時，大家在“魚湯之家”餐廳品嘗到了馬賽著名的魚湯，味道鮮美，肉質細滑，配上普羅旺斯的桃紅葡萄酒，真是味蕾的極致享受。

萊博，別樣的山石風光

這是一個坐落在裸露的白色石灰巖山丘上的小村，從海拔200多米的山上向下望，白色的巖石和郁郁蔥蔥的樹木相互映襯。過去，這個小鎮一直充當著普羅旺斯地區抵御入侵者的堅實堡壘，城塞在路易十三時期被毀。如今，經過重建的小鎮寧靜幽美，入口處便是歷史博物館。沿著古老的石砌街道漫步前行，到達山頂，看到的都是古時留存至今的用于守城的巨型戰爭器具，默默地講述著古老的金戈鐵馬的故事，而山下當年的戰場早已演變成一片繁茂的葡萄園。我們在萊博小鎮著名的石窟里面觀賞了一場別開生面的“高更&梵高，色彩的藝術家”光影展覽，并觀看一場帶有魔幻色彩的“石窟題材”電影。

下一站，我們來到一個名為馬斯德圣母(Mas de la Dame)的家族式酒莊參觀，莊主在品酒室里親切地招待了我們。酒莊有一塊古老的石頭(La Stele)，據說有一個先知預言當世界末日來臨時，海水上漲會吞沒農田，但到這塊石頭時會停止，因此莊主的曾祖父用石頭筑圍葡萄園。這片葡萄園主要有黏土和石灰質土兩種土壤類型，莊園采用有機耕作方式，種植非常傳統，嚴格控制產量。隨后我們品嘗了這個酒莊的幾款桃紅葡萄酒和干紅葡萄酒，品質很好。

阿爾勒，色彩明快、古韻悠長

阿爾勒，這座因梵高而聞名的小城讓人感覺特別安靜，午后，炙熱的陽光把整個阿爾勒照得通體透亮，窄窄的沿著地勢起伏的小巷格外安靜，木質的通風窗戶外懸掛的花盆開著色彩艷麗的花朵。而梵高的故居黃屋——阿爾勒療養院，是一個有300多年歷史的四方形建筑，曾出現在梵高的畫作中。當我們置身于這個開滿鮮花、雅致有序的庭院，從某一個角度看去，和畫作中真是一模一樣。導游還指出了梵高生前經常去的咖啡館、酒館等處。梵高生前在阿爾勒生活了15個月，是他短暫而苦痛的一生中難得的寧靜快樂的時光，這些都可以在他的美麗畫作和阿爾勒的優美生活中窺見。

隨后來到了位于老城中央著名的古羅馬斗獸場，這個斗獸場擁有2000年的歷史。整體建筑呈圓形，內場四周是看臺，共有44層。中央的圓形場地即是古羅馬時代人與人或者人與獸廝殺的戰場，古時座位順序也有嚴格等級劃分�，F在斗獸場仍在使用，主要用于斗牛比賽，有別于西班牙的斗牛，比賽時會有10名身穿白衣的斗牛士齊心協力地把綁在牛角上的紅布取下。

傍晚的阿爾勒，從沉靜中醒來，路邊的小酒館和餐廳開始人滿為患，人們在音樂、歡笑聲和酒杯叮咚碰撞聲中享受著美食美酒的快樂。我們從 Le Bistrot A Coté 餐廳吃完晚餐，一路沿著暖色的燈光在各個小巷間穿梭，感受著阿爾勒熱情浪漫的一面。我們入住的阿爾勒酒店(Hotel Calendal)就在古羅馬斗獸場的對面，房間古香古色，打開木格窗戶向外看，古羅馬斗獸場有一種肅穆莊嚴的感覺，而近處的餐廳和酒館卻在鮮花和燈光下氤氳出溫暖的氣氛。

教皇新堡，佳釀品味之旅

離開阿爾勒，我們一行人到達教皇新堡，途經 Vinadéa 葡萄酒專賣店，在這里經營著來自教皇新堡產區百余家不同酒莊的葡萄酒，價格以10～50歐元居多。隨后來到了一大片葡萄園，教皇新堡工會主席 Michel Blanc 先生帶領大家進入葡萄園，他向我們介紹教皇新堡的土壤以鵝卵石、礫石、石灰巖和沙質土壤為主，他還撿起葡萄園中的鵝卵石和大塊的礫石，語重心長地告訴我們，正是這種獨特的土壤造就了強勁有力、優雅飽滿的葡萄酒。

我們一路沿著葡萄園行走，Michel Blanc 先生教大家認識不同的葡萄品種。他介紹這里種植的葡萄品種中西拉占10%，今年雨水情況較好，西拉(Syrah)生長得很好。這里種植的歌海娜(Grenache)則占75%，歌海娜樹齡一般在80年以上，他們認為只有40年以上樹齡的歌海娜才能釀造出較好的葡萄酒。整個葡萄園采用先進的除草設備，可以在除草時檢測到葡萄植株后避開;并采用硫磺粉噴灑的方式來防止霉菌的產生。

在布洛酒莊(Maison Brotte)博物館品嘗“歪脖子”酒是一次難得的經歷。“歪脖子”酒是全球聞名和最暢銷的教皇新堡酒。“歪脖子”酒瓶據說是來自一次意外，酒莊突發火災，很多酒瓶在大火中被燒毀，有一個瓶子在大火中變形，瓶形很漂亮。當時，莊主 Brotte 的祖父得到啟發，與藝術家共同設計制造了如今的“歪脖子”，酒瓶歪脖凸肚，表面粗糙灰暗，像是落了百年的塵埃，給人以滄桑感。1972年，布洛酒莊博物館建立，主要介紹教皇新堡產區的葡萄酒歷史、主要的葡萄品種以及葡萄種植、葡萄酒釀造工藝等。

午餐時刻，我們一行人來到位于教皇新堡村高處的 Verger des Papes 餐廳，帶上教皇新堡十幾款各具特色的葡萄酒，既有13種葡萄混釀的教皇新堡特色干紅，也有歪脖子酒廠的經典酒款，在如畫的山頂花園餐廳，一邊品嘗用當地最新鮮的時令食材做成的特色美食，一邊品味風格多樣的醇香美酒，體驗法蘭西式的美好悠閑生活。

阿維尼翁，靜看時光之美

到達阿維尼翁，就被環繞古城的墩厚城墻所吸引。放下行李，漫步古城，首先沿著城墻走到了大名鼎鼎的斷橋——圣貝內澤橋，這是12世紀遺留下來的橫跨羅訥河的橋梁。這座大橋原本長900多米，有22個拱孔，堪稱歐洲中世紀建筑的杰作。不過，大橋建成后曾多次被洪水沖垮，又經歷多次重修，直至17世紀，人們決定放棄這種努力，如今的圣貝內澤橋是一座僅余4個拱孔的斷橋。站在斷橋上舉目遠眺，可以看到河對岸郁郁蔥蔥的美景，也可以盡收老城亙古的風貌，體味時光流淌的悠遠。

從斷橋走下， 我們走近盛名遠揚的教皇宮， 廣場上到處是閑庭信步的鴿子。從廣場仰望，教皇宮在夕陽的照射下顯得越發雄偉莊嚴、肅穆滄桑，8座塔樓相連的建筑群延綿整個廣場，新宮與舊宮風格迥然。走入教皇宮，內部似一座迷宮，大殿小廳相連，廊道迂回曲折。新宮富麗堂皇，最大的廳堂是二樓的克雷芒六世拜堂，長52米，寬15米，高19米。1309～1377年共有7位教皇在這里居住。

從教皇宮出來，立即被優美的音樂吸引，一群街頭藝人在教皇宮下面忘情表演，夕陽漸漸褪去光輝，廣場上的人群也已散去，我們作為唯一的一群觀眾駐足聆聽，在這樣神圣莊嚴的氣氛中，不禁沉醉在這美好和愉悅的歌聲和音樂中。晚餐在老城區 Le Basilic Citron 餐廳露臺上進行，這是被古老民居圍成的一個小廣場，幾只身形纖巧的貓在民居二層陽臺游走。我們在稍有坡度的露臺沿桌而坐，享用精美的普羅旺斯食物，品嘗迷人的桃紅葡萄酒和優雅細膩的阿維尼翁紅葡萄酒，微風習習，舒暢自在。